Все зависит от того, что вы хотите покрасить! Допустим, стальную или алюминиевую раму.
Велосипед нужно полностью разобрать, оставив только «голую» раму. Затем очистить ее от загрязнений.
Если есть ржавчина, зачистить ее наждачной бумагой, затем ржавые места обработать преобразователем ржавчины. Преобразователь лучше использовать гелевый, он не стекает с наклонных и вертикальных поверхностей и успеет преобразовать всю ржавчину. Затем преобразователь смыть водой и вытереть раму насухо.
Старое лакокрасочное покрытие, если оно глянцевое, обязательно заматировать мелкой наждачной бумагой Р1000. Это важно для обеспечения лучшей адгезии нового слоя эмали – за глянцевую поверхность любая эмаль держится хуже, чем за матовую.
Перед покраской необходимо обезжирить поверхность и защитить с помощью малярной ленты поверхности, не подлежащие окраске.
Если старого лакокрасочного покрытия почти не осталось, деталь перед нанесением эмали необходимо загрунтовать. Грунт лучше выбирать на той же основе, что и эмаль: для акриловой эмали – акриловый, для алкидной – алкидный. Лучше, если грунт и эмаль будут одного производителя – тогда точно не будет проблем с их совместимостью.
Если старое покрытие достаточно прочно держится на детали и лишь точечно повреждено, грунтовать не обязательно – старое заматированное покрытие само отлично выступит в роли грунта.
От выбора эмали зависит не только внешний вид, но и прочность покрытия. Рекомендуем обратить внимание на автомобильные эмали – у них богаче выбор цветов и они, как правило, дают более качественное и гладкое покрытие.
Акриловые эмали сохнут быстрее алкидных, но алкидные дают более прочное покрытие, которое лучше выдерживает механические воздействия, обладает большей химо- и светостойкостью и в целом более долговечно. Для алюминиевой рамы акриловую эмаль использовать не нужно, только алкидную! Если выберете алкидную эмаль, учтите, что есть нюансы в ее нанесении.
Особенность алкидных эмалей по сравнению с акриловыми состоит в том, что после высыхания химические процессы в них не заканчиваются. После того, как растворитель испарится, в алкидной эмали под действием кислорода воздуха продолжается процесс полимеризации. Молекулы “сшиваются” между собой и, образно говоря, образуют одну большую молекулу, делая покрытие более прочным и стойким к различным воздействиям. Процесс полимеризации может длиться от нескольких дней до двух недель. Во время полимеризации покрытие нельзя подвергать механическому воздействию. Например, окрашенный алкидной эмалью элемент в течение двух недель нельзя мыть и полировать. Также во время полимеризации алкидную эмаль нельзя покрывать сверху другими лакокрасочными материалами даже на алкидной основе — покрытие может быть испорчено. Покрывать нужно либо “мокрым по мокрому”, то есть наносить следующее покрытие сразу после высыхания “на отлип” (но не позже, чем через 1,5 часа после нанесения основы), либо дождавшись полной полимеризации. При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации. Наносить алкидную эмаль нужно в два-три слоя, не больше, иначе нижние слои не полимеризуются и останутся мягкими.
Лак наносить на алкидную эмаль не обязательно – после полимеризации она сама дает хороший глянец и высокую прочность.
Если же вы остановили свой выбор на акриловой эмали (или эфиро-целлюлозной эмали «металлик»), их покрывать лаком нужно обязательно – это придаст покрытию глянец и дополнительную прочность.
P.s. Таблица правильных сочетаний материалов.
