История русской моды (костюма) — сложная тема, поскольку у нас нет достаточного количества письменных и изобразительных источников. Условно говоря, мы не можем обратиться к живописным портретам XVI века, чтобы увидеть, как выглядела одежда бояр эпохи Ивана Грозного и прочитать названия этих предметов в разного рода документах. А в тех документах, где названия есть, нет достаточного описания предметов.
Второй момент, который необходимо понимать — описывая русский костюм XVI века, исследователи вынуждены продираться через множество клише, созданных в XVIII, XIX и даже XX веках. И наши представления об одежде XVI века обычно строятся на более поздних описаниях. Не сильно помогают и источники XVI века, типа Лицевого свода, поскольку там изображена сакральная история, а герои одеты в соответствующие одежды. Насколько миниатюры Лицевого свода репрезентуют реальную моду, сказать сложно.
Третий момент — каждый предмет гардероба имеет длительную траекторию развития, и предметы на разных стадиях могут иметь разные характеристики. Более того, названия способны переходить от предмета к предмету. Важно осознавать также, что многие «народные» русские предметы одежды имеют иностранное происхождение. Например, изначально тюркско-персидский серапе был верхним мужским кафтаном, затем, по приезду в Московское княжество в XV веке стал парадной мужской одеждой, где-то в середине-конце XVII века вошел в женский гардероб, а в легкое верхнее женское платье (сарафан) превратился только в XX веке.
Четвертый момент. Дефиниция предметов в эпоху Московского царства опиралась на несколько другие принципы. Для нас важен крой и фасон; для наших предков намного более важным являлся материал, из которого изготавливалась одежда. Как следствие, предметы одного фасона, но из разных тканей могли называться по-разному.
И последнее. Русские и зарубежные термины часто не совпадают. Например, русский «кафтан» — в оригинале это персидский caftan — для всего мира обозначает то же, что и слово «халат» (араб. хиль‘а, что значит, одежда, пожалованная правителем). Но у нас кафтан отделен и даже в чем-то противопоставлен халату.
Все это сильно усложняет описание моды при дворе Ивана Грозного. Помним также, что у нас нет ни одной аутентичной картинки, где был бы изображен царь и его вельможи.
Но некоторые суждения мы можем сделать. И для этого, в первую очередь, посмотрим на международные связи Московского царства. Это важно, поскольку качественные ткани в этот период привозные, а собственное производство в основном направлено на обслуживание бедных и создание предметов домашнего обихода. Значительная часть тканей, из которых изготавливались предметы «высокой моды», в этот период приезжают только с юга или юго-востока. Поставщики — Османская империя, Персия, отчасти северная Индия. С севера, через Новгород поставляются ганзейские ткани. Все ткани стоят баснословно дорого, поскольку проходят через множество рук.
На иллюстрации к этому вопросу изображено «Посольство великого князя Московского к императору Священной Римской империи Максимилиану II в Регенсбурге» (она показана не вся, гуглите). Впереди — князь Захарий Сугорский и дьяк Андрей Арцыбашев. За ними — еще двое высокопоставленных дипломатов, затем два служилых человека, затем, видимо, торговые люди. Не будучи большим специалистом в орнаментах, я бы, тем не менее, идентифицировал их как турецкие.
Верхняя одежда на Сугорском и Арцыбашеве — это кафтаны из тканей с золотыми нитями и откидными воротниками, которые служат официальной служебной одеждой (прообраз мундира). Трудно сказать, как они назывались, возможно, это азямские (персидские) кафтаны. Более парадная форма — одежда с длинными откидными в рукавами, набрасываемая на плечи в качестве плаща (вероятно т.н. опашни/охабни). На картинке ее нет.
Меховые шапки могут иметь русское происхождение, колпаки пришли из Золотой орды или даже раньше — от пресловутых половцев. На князе — шапка, на дьяке — колпак, что вполне соответствует их положению. Некоторые из торговых людей на голове носят специфический головной убор из кожи, снятой горла животного или кожи, сшитой в форме рукава. Судя по всему, это тоже отечественная находка.
Навесные петли на верхней одежде впереди также имеют османское происхождение и указывают на то что человек несет службу. Позднее они превратятся в военный галун.
Кроя как такового еще нет, свобода движений достигается за счет ширины костюма. Важный момент — боковых швов тоже пока нет, в XVI веке они делаются по центру спины. Внизу по бокам верхней одежды есть разрезы — для удобства ходьбы.
Бороды двух типов — остроконечные, подстриженные или в форме т.н. «французской вилки». Первая родом из Казани, вторая, хотя и «французская», кажется, была изобретена в Чехии/Польше.
Несмотря на то, что мы видим только часть придворной моды, можно уверенно сказать, что она имеет композитный характер и состоит из нескольких элементов: татарского, османского, собственно русского и немного центрально-европейского. Позднее акценты сместятся на запад.
Что касается веяний моды. На заре царствования Иван принял идею «третьего Рима», что наверняка отражалось в одежде — клобуки, скуфьи, плащи, золотое шитье, дорогие украшения и т.д. Затем были походы на Казань и Астрахань, поглощение остатков Золотой орды и интерес к восточной моде. Это время пестрой одежды, коротких волос (стригли почти под ноль) и остроконечных бород (как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»), шапочек типа тафьи. В 1565 году вводится опричнина, в которой Иван визуализирует себя и своих помощников как представителей рыцарского ордена (смесь православного монаха и воина-кавалериста). На последнем этапе царствования Грозного Москва ввязывается в катастрофичную Ливонскую войну и, естественно, принимает какие-то польско-венгерские идеи в одежде.