Для начала определяется нужная высота и толщина ограждения. Можно сделать декоративный забор 0,5 метра в полкирпича. Можно сделать и двухметровый забор в 1,5- 3 кирпича. Чем толще ширина, тем надежнее и прочнее будет конструкция. Чтобы ограждение было устойчивым следует выстраивать его не сплошной кладкой а так, чтобы между простенками через каждые 2-4 метра были установлены столбы. А также столбы должны быть там, где заканчивается забор, и крепятся ворота или калитка. Желательно сделать для себя чертеж, в котором будут учтены желаемая высота, ширина, и длина. Это облегчит дальнейшие подсчеты, и избавит от риска что-то забыть или ошибиться.
При обдумывании дизайна кирпичного забора, можно проявить фантазию и креативность. Есть масса типов построений и сочетаний с другими материалами. Стильно смотрится комбинирование и с натуральным диким камнем, и с деревом, и с ажурными коваными секциями. Роскошно смотреться озеленение на заборе. Можно комбинировать разные виды кирпича, например, для столбов выбрать один вид, а для простенков другой. А также можно фантазировать с расцветкой. Помимо этого, есть множество техник кладки, на любой вкус и запрос. Выбрать можно как классическую —ровную кладку, так и необычную — выложенную под определенными углами, или же с просветами— легкую и воздушную.
Для работы потребуется:
С помощью рулетки определяется положение будущего ограждения. С шагом около метра вбивают колышки (прутики) вдоль предполагаемых стен. Сразу необходимо отметить, где будут находиться столбы, калитки, ворота. По прутьям натягивается веревка. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы углы были прямыми.
Фундамент для забора делаться в шесть этапов:
На месте разметок выкапываться траншея с ровными стенами и дном. Ширина должна быть на 6–7 см больше планируемой кладки. Глубина 60–100 см, в зависимости от габаритов кладки, но лучше перестраховаться ведь так, как нагрузка немалая.
Засыпается слой песка или гравия примерно 10 см, который периодически нужно поливать водой для утрамбовки. Он необходим для того, чтоб обеспечивать амортизацию во время сезонных изменений почвы.
Устанавливается опалубка по всей траншее. Обращайте внимание на то, чтобы она была ровной, особенно верхние грани. Высота должна быть немного выше будущего фундамента.
Чтобы усилить основание, применяется арматура для каркаса. Ребристую арматуру, нужно связать в местах пересечений поперечных, продольных и вертикальных прутьев, вязальной проволокой. Продольные прутья идут в 2–3 ряда в каждой горизонтальной плоскости. Сколько плоскостей, зависит от высоты фундамента, обычно две или три. Промежутки между узлами делают примерно 20 см. Получившийся армокаркас помещается в траншею.
В местах, где будут столбы, размещаются трубы. Они должны быть перпендикулярны относительно поверхности земли. Столбы фиксируются. Для этого их привязывают или приваривают к армокаркасу, или же подпирают камнями.
Замешивается цементный раствор. Пропорции: 1 часть цемента, 4 части щебени, 2 части песка и вода. Тщательно перемешивается и заливается.
Для выведения лишнего воздуха, в нескольких местах цемент протыкают арматурой. Поверхность сразу разравнивают.
Чтобы бетон застыл и окреп нужно минимум 10 дней. Спустя этот период опалубку убирают.
Перед тем как приступать к возведению забора обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции. На бетон кладется прочная пленка или рубероид. И только после этого можно приступать к основному строительству.
Для начала замешивается раствор из цемента, извести и песка. Пропорции зависят от марки цемента.
Можно приступать к возведению цоколя
Для забора, он больше выполняет роль декоративного элемента. Кладка осуществляется вдоль всей фундаментной ленты. Шириной обычно в 1.5…2.5 кирпича.
Высотой в 4 ряда кирпичей с учетом швов, выйдет примерно 30 см. При помощи мастерка или кельмы раствор равномерно наносится на основу для кладки. Для лучшей сцепки материалов, кирпич перед использованием мочат в воде.
Возведение столбов
Столбы строятся над цоколем. Кладка осуществляется вокруг труб, высотой, запланированной при расчете. Потом внутрь столбов заливается бетонный раствор.
Сверху, столб закрывают специальным колпаком, для предотвращения попадания туда атмосферных осадков.
Кладка пролетов
Для начала натягивают веревку между столбами, она поможет контролировать горизонтальность. А также при роботе используют строительный уровень, проверяя каждый кирпич.
Во время нанесение раствора, нужно внимательно следить за тем, чтобы его количество в швах было равномерным. При образовании излишек раствора, их сразу нужно убирать мастерком. Для уравнивания горизонтали кирпичей удобно применять рейку, ее располагают на выложенный ряд, и постукивают по ней молотком. Высота пролетов обычно делается чуть ниже высоты столбов.
Когда основная стройка завершена, нужно позаботиться о гидроизоляции. Пролет нужно тоже защитить по тому же принципу, что и столбы. Продаются специальные колпаки и для пролетов.
Но можно самостоятельно изготовить гидроизоляцию. Для этого рубероидом накрывают верхушку, и закрепляют с помощью гвоздей. В раствор постепенно добавляется жидкое стекло, непрерывно помешивая, и следя, за тем пока в растворе исчезнет явная влага. Этот раствор укладывают на рубероид, формируя подобие двускатной крыши.
На этом основная работа выполнена. Сделать забор из кирпича своими руками под силу не только тем, у кого есть опыт в этом деле.
Как только забор из кирпича сделан, желательно не откладывать на потом, а сразу позаботится о его отделке.