Какой ужасный свитер! Надо в нем сниматься

... –, сказал режиссер фильма «Брат» Алексей Балабанов, покупая культовый джемпер Данилы Багрова за 35 рублей в секонд-хенде.

Эта вещь стала некой константой фильма, отражавшая главную философию о том, в чем же сила.

Ведь даже после того, как Данила получил первые деньги от брата и купил кожаные ботинки и шерстяное пальто, он не переставал носить свитер, в котором приехал в Петербург в начале фильма.

Наверное, сложно назвать модой то время, когда одежда в большинстве своем отражала исключительно социальный статус человека. «Власть имущие» в качестве атрибута носили шелковые платки с принтом пейсли и объемные строгие пальто. Болоньевые куртки были уделом низших слоев. Лишь субкультуры (рокеры), что также ярко показано в фильме, не только не боялись самовыражения, но и чувствовали в этом витальную потребность вне зависимости от своего места в обществе.

Сейчас многие дизайнеры в поисках вдохновения обращаются к эпохе 90-х на постсоветском пространстве. Они воспевают бесформенные оверсайз-силуэты, стирающие границы между женским и мужским.

Конечно, Демна Гвасалия (основатель бренда Vetements и нынешний арт-директор модного дома Balenciaga) – самый очевидный адепт этой тенденции.

У его брендов даже схожая ДНК – клетчатые спортивные бомберы, дедовские свитеры, кожаные плащи.

Пока ни один люксовый бренд не позволял себе так смеяться над модой, не воспринимая всерьез даже истоки Баленсиага (классические элегантные силуэты).

Однако Демна попал в точку, романтизируя ту эпоху и понимая запросы своей аудитории – поколения миллениалов, которые даже не застали времена переходного периода.